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悠悠茶馬古道，始于這極邊第一城；百年西學東漸，造就煊赫西南僑鄉(xiāng)；青山綠水依舊，用愛守護煙火人間……去彩云之南的更南端，尋訪時光的奇遇。 言及騰沖，下意識的印象便是那飄渺且不可考的遙遠。大旅行家徐霞客曾言騰沖是“極邊第一城”，在中原腹地臆想，邊疆已是久遠而蠻荒的了，這彩云之南更南的“極邊”，又是如何深藏大山、在草木深色里萬古如同的？ 極邊尋古之旅 近日有幸，得以親見騰沖的風采。 若目光有觸感，初見騰沖，觸目是絲綢的柔滑與青澈-- 不是錯別字，而是莽莽青山著實青的透徹，將精致的小城擁在臂彎，干凈而清明。人生只若如初見，我霎間便愛上了這里溫婉純凈的景色。 煦風卷來一股股潮濕，讓人以為是江南，但江南卻無如此的大山：迥異于中原，不同于歐洲，亦有別于近鄰那林立的雪峰。騰沖的山不是嶙峋且驕傲的，雖有著壯實的肌肉與筋骨，卻矜持著靜若處子的溫斂，也正是這山用柔肌弱骨挑起了鋼鐵的脊梁，將入侵的日軍徹底埋葬。 中西合璧的艾思奇故居 60多年前，二戰(zhàn)如火如荼，關于此間歷史，人們熟知被搬上銀屏的珍珠港、慘烈的斯大林格勒，對庫爾斯克、阿拉曼如數(shù)家珍。但太多人忘了曾有一支中國軍隊默默地渡過怒江、走出國境，用簡陋的步槍保證了中國最后一條對外交通線-- 滇緬公路的暢通，驅逐了盤踞在我國西南邊境的日寇，其間9168名年輕的生命永久逝去，沉睡在騰沖縣城西南端疊水河畔的國殤墓園之中。 青山無言，樹木百代枯榮；史冊蒼蒼，國殤悲淚長流。60多年來，卻鮮有人來此祭奠英靈。 寸氏宗祠 在國殤墓園敬上一束遲到的鮮花，天色已大暗。燈火在身周遞次燃起，聽一聲蟲鳴，以囂靜告別硝煙。戰(zhàn)爭之終已近70載，古城曾在戰(zhàn)火里化為廢墟，如今依舊是人間。那些往事與逝者，都化成一個深沉的“愛”字，為古老的歷史再添一筆凝重，氤氳在青山秀水、煙火人間。也許“愛國”這個詞并不如何偉大而遙遠，僅僅是愛自己愛的人、不讓她受欺侮，如此簡單而直白。記得曾讀到過一句話：“我們不是沒有英雄，而是我們忘記了愛。” 天空愈發(fā)黯淡，騰沖古城在燈火中更顯清晰。夜晚的空氣較之白日清冷舒逸得多，伸伸懶腰，棄車步行倘佯。夜宿總兵府客棧，體驗了一把將軍的威風：宅邸為臨河漢式大宅門，門上燈火通明，昂然而入，旋即有酒席接風。古有“八百里分麾下炙”，今手持小刀分食牦?；疱佉嘧杂幸环⑿蹥飧牛槺阋恢谓瞻榜R勞頓、腸胃虛寒。雖無“五十弦翻塞外聲”，但熱茶暖窗欞、燈籠照荷塘，別有一番江南情調。 和順圖書館是中國最大的鄉(xiāng)村圖書館之一 要說人間最大的幸福，莫過于睡到自然醒，云南的慢節(jié)奏正是“都市病”患者的福音。起床后慢悠悠地梳理自己，看野鴨白鷺在窗外悠游，陽光略微刺眼，熏懶了一整天的光陰。早餐后，驅車晃晃悠悠兵發(fā)和順古鎮(zhèn)去也。 和順深得徽派建筑之神韻，鄉(xiāng)間總有半縷江南的痕跡：粉墻黛瓦，小橋流水人家，古道西風瘦馬，夕陽西下……可惜我尚未斷腸，不曾到過遠在云端的天涯。騰沖一線自古便是茶馬古道的起點，山峰壁立，桑陌農田，曾有多少商隊搖著鈴兒，沿著古老的驛道去往天邊？ 和順古巷 站在古鎮(zhèn)口，一條小路帶著凸凹的車轍馬印，緩慢而堅定地伸向遠方，群山麓影，兩側是翻如波浪的稻田，恍若有稻香之風卷帶駝鈴叮當，縈然以古老之名?；突颓Ч胖拢卸嗌僮孑呍鐑x式般悲壯地從這里踏上通往天邊的古道，或帶著倦塵滿載而歸，或葬身山嶺天災之中…… 歲月將點滴積累、風化悲歡，釀成了這里獨有的馬幫情懷。 劉氏宗祠 “砍柴莫砍紫葛藤，嫁人莫嫁趕馬人，大年三十討媳婦，初一初二又出門。”聽一曲云南民謠，仿佛站在時間的盡頭，只見一個男人勒著馬，溫柔地對新婚妻子笑笑，便將身影消逝在巷尾的抹角……千年來，青山與古鎮(zhèn)默默地注視著這溫馨而殘酷的畫面反復上演，究竟是何等的韌性，才能承載如此的從容？ 和順古名“陽溫墩”。“陽溫”，顧名思義-- 這里陽光明媚，溫和舒適。“墩”則是明代“碉堡”之稱，列于邊境，為要塞四周之屏障之用，可見這里居民的祖先都是屯駐的軍戶。后來南疆安定，陽溫墩漸漸失去了軍事作用，當?shù)厝艘蛞粭l小河婉婉流過，故將村莊改名為“河順”，再之后取其諧音，更取“云涌吉祥，風吹和順”之意，更名為“和順”，是為全球華人著名僑鄉(xiāng)之一。 順著火山石鋪就的記憶前行，街畔是600年歲月的沿溯，大多是中式的厚樸古典，也略有“海龜”們帶來的西洋風致。“四合五天井，三坊一照壁”的云南古民居與歐式風情的小樓和諧并居在寧嫻雅致的日光之下，午后明光中的浮塵，將整條街道變得神圣而恍惚。 和順古鎮(zhèn)-- 詩意的家園 若目光有觸感，初見騰沖，觸目是絲綢的柔滑與青澈--不是錯別字，而是莽莽青山著實青的透徹，將精致的小城擁在臂彎，干凈而清明。人生只若如初見，我霎間便愛上了這里溫婉純凈的景色。 這里有一種神奇的魔力，歷史深埋在古鎮(zhèn)的肌理中，在不經(jīng)意間滲透出時光的參差，令人不知身在哪朝哪代。我看見，一匹老馬悠然在青石板上和著節(jié)奏踢踏，走上那條幻想的小路；墻角的老嬤手端咖啡，蒸騰的卻是一本流行的小說……這里瘋狂而寧靜，猶如一首狂想詩不及結尾，令人期待最后的押韻。但這是詩人與時間的工作，陽光正好，我已懶得去想太多。 沿河而走，每隔一段就有一座江南韻味的“洗衣亭”。相傳是當年“走夷方”的男人們?yōu)榱粼诩抑胁賱诩沂碌呐诵藿?，為她們遮風擋雨的。一方小亭，600年的溫情厚重無言。陽光將木柱曬的發(fā)暖，觸手甚至有些微燙。遠處正有女子三三兩兩結伴而來，走入不遠處另一座亭子，說說笑笑，浣衣洗菜。 和順毗鄰火山，所以這里的建筑多以火山石依山傍水而建，人們按姓氏分族而居，依山勢形成了許多自上而下的巷道，每條巷道都設有一個總大門，即是古代的“閭門”。閭門對面建月臺，種植榕樹、香樟之類的常青樹，樹下設石桌石凳，供人乘涼休息。有的月臺外沿還筑有照壁，以遮蔽風水。 得益于茶馬古道的興盛，這些建筑大多氣派而優(yōu)美。滿清末年，大宗族們紛紛送自己的子弟去留洋，從而形成了和順獨特的僑鄉(xiāng)文化。在這些海歸派的影響和支持之下，和順有了自己的圖書館與報社，還有了騰沖地區(qū)第一份報紙。在抗日戰(zhàn)爭期間，這份報紙為宣傳抗日思想做了巨大的貢獻。 有儒，有商，有耕，也有田園牧歌般浣衣的女子。閉上眼，端一杯隨便什么飲料，倚著二樓的欄桿，陽光明媚，這便是和順了。 民諺有云：“好個騰越州，十山九無頭。”相傳侵華日軍來到此地，見山形無頭酷似東京勝景，故稱其為“小富士山(景區(qū)詳情)”。富士山是白雪與櫻花的傳奇，而這里僅有純粹來自遠古的威嚴，終于合乎我對極邊洪荒的臆想。據(jù)稱此地有火山97座，其中火山口保持完好的有23座。 “小富士山”真名為“打鷹山”，又名“集鷹山”，名字取自《騰越廳志》：“時林木繁茂，鷹多集于此。”林木繁茂不假，鷹卻未見一翅。山體上綠蔭覆蓋，有如一位憨實的蓑翁，端坐垂釣。順山體上溯，火山的特征在打鷹山頂顯露無余，山口被灰蒙蒙、紅彤彤的一層東西覆蓋，應該是火山灰吧？熔巖流動成一抹抹清晰的溝壑，鐫刻時光之流蘇。 火山與溫泉向來共生，騰沖的溫泉也是極具特色。眾所周知，溫泉含有對人體有益的微量元素，當?shù)乩习傩諏㈦u蛋、紅薯放入溫泉，煮熟出售，頗有一番老天爺親自下廚的味道。這個能煮雞蛋的地方名為“大滾鍋”，完全名副其實，據(jù)說水溫高達97℃，連鴨子都能給煮熟了。 “春寒賜浴華清池，溫泉水滑洗凝脂”，在大滾鍋“洗凝脂”顯然不現(xiàn)實，但說到這里，騰沖的一大特色不得不提：不論地點還是飲食，從“大救駕”到“大滾鍋”，起名皆是直白而易懂，以至于有一條河干脆以“澡塘河”為名。這是一個地質斷裂帶和一條大河交叉形成的一條飛瀉的瀑布，下面有十幾處熱泉、汽泉晝夜噴薄而出，轟鳴震撼人心，稍一走近，蒸騰的水汽如煙如霧、如夢如幻。 這里四季如春，正好可以在傍晚時分體驗一下“春寒賜浴”。方觸水面，一種難以名狀的刺激感從腳趾延伸到全身，旋即便覺春寒料峭。身浸其間，除了溫度，似乎感覺不到水的存在，有如輕紗包裹輕撫肌膚的每一寸，酸麻感從骨縫間滲出，懶懶倚著岸邊溫潤的滑石，透過水霧氤氳能看到遠處火山上巖漿流動。那是大空山，燈火從火山口直瀉而下，頂頭是無盡的黑夜。 上帝說：“要有光。”于是便有了蟲鳴鳥叫，來響應這來自遠古的狂歡。
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